Мария Красавина стала первой в мировом рейтинге по скалолазанию.


Мария Красавина: «Став чемпионкой мира, решила продолжить учёбу»

Открытием нынешнего сезона в мировом скалолазании стала студентка Уральского федерального университета Мария Красавина.
Всего второй год выступая на международных соревнованиях, она стала чемпионкой и рекордсменкой мира в лазании на скорость, а на финише сезона потеснила польку Эдиту Ропек с первой строчки мирового рейтинга. Причём возглавлять его Мария будет как минимум до весны 2012 года, когда пройдут первые международные старты следующего сезона.
- Мария, несмотря на все ваши титулы, вы — человек пока не очень известный. Поэтому начнём с самого начала. Как вы попали в скалолазание?
— Мои родители — бывшие туристы, альпинисты. И даже познакомились в туристической секции УПИ. Когда я училась в пятом классе, то папа предложил мне заниматься скалолазанием.
- То есть это у вас наследственное?
— Можно и так сказать. Я до этого занималась настольным теннисом, но проходила на тренировки только месяц, и мне там вообще не понравилось. Не интересно было. А в пользу скалолазания можно привести такой факт, что подобные упражнения в самой природе человека — наши предки чтобы выжить, лазали по деревьям и скалам, и наверняка это сохранилось на уровне инстинкта. В общем, я тогда подумала над папиным предложением и решила попробовать. Со временем зацепило. И вот уже лазаю девять лет. Сначала занималась для себя, на любительском уровне, выступала на соревнованиях, попадала в число шестнадцати — радовалась, не попадала — не очень-то и расстраивалась.
Всё изменилось в 2006 году. На соревнованиях в Уфе мы вдвоём с ещё одной девочкой из Екатеринбурга, Светланой Петуховой, выступили как всегда не очень удачно (улыбается), и Светлана тогда сказала: «У тех, кто показывает результаты лучше нас, такие же руки, такие же ноги… Почему мы-то не можем так же как они?». Как-то меня эта фраза задела, и я начала усиленно тренироваться, а там, как следствие, и результаты значительно улучшились.
- Чем всё- таки лично вас привлекло скалолазание?
— Скалолазание — это такой вид спорта, который позволяет гармонично развиваться…
- То же самое скажут представители подавляющего большинства видов спорта.
— Конечно, любой вид спорта по-своему хорош, прежде всего тем, что дисциплинирует, прививает качества, полезные в жизни… Что же касается скалолазания, то меня привлекает то, что помимо гармоничного физического развития здесь необходимо и много думать.
- А чего там думать-то, тем более в вашей дисциплине — лазании на скорость? Лезь быстрее, и всё…
— Не совсем так. Хотя сейчас, когда появились эталонные трассы, может быть, вы и правы — все действия доведены до автоматизма и вся задача заключается в том, чтобы преодолеть дистанцию быстрее соперниц. А раньше на каждом соревновании была новая трасса — другой рельеф, разные нависания, карнизы, зацепки по разному расположены. И сначала надо было понять как по ней лучше лезть, а потом уже после каждого раунда анализировать свои ошибки и устранять их.
- Получается, что вы знакомились с трассой непосредственно на соревнованиях? С чем это связано? Потому что, к примеру, футбольные поля все практически одинаковые, но и то, по положению команда гостей получает возможность накануне потренироваться на том поле, где будет сыгран матч.
— Наверно это специфика скалолазания. Кстати, в других видах скалолазания — боулдеринге и лазании на трудность и сейчас на каждом соревновании разные трассы. Спортсмены могут на тренировках отрабатывать различные элементы, но как и в какой последовательности они будут на соревнованиях, неизвестно.
- А вам какой вариант больше нравится?
— Конечно нынешний. Зная трассу, можно больше варьировать тактику и стратегию выступления — в зависимости от стадии соревнования и соперника где-то быстрее бежать, где-то быстрее. Раньше такой возможности в лазании на скорость не было.
- Зрителей много бывает на соревнованиях?
— За границей очень много. Недавно прочитала, что на соревнованиях во французском Шамони было прядка девяти тысяч. В Европе скалодром есть в каждой школе, в каждом фитнесс-центре. В каждом городе примерно от четырёх до десяти. В России скалолазание не очень популярный вид спорта, о нём очень мало знают. Фактически только сами спортсмены смотрят за выступлением своих соперников. Разве что в Москве в прошлом году были соревнования на ВВЦ и в Гостинном дворе, так там много было зрителей. Но и то, честно говоря, потому, что это были оживлённые места, где люди шли мимо и останавливались.
- А вам, спортсменам, зрители вообще нужны?
- Конечно, нужны. Зачем вообще такой вид спорта, если на него не ходят зрители. По себе знаю, что при большой аудитории выступать на соревнованиях намного интересней.
- Занимаясь скалолазанием, можно этим зарабатывать на жизнь?
— Я считаю, что в России точно нет, а как в других странах — не знаю.
- То есть получается, что применительно к скалолазам можно сказать, что занимаетесь вы буквально из спортивного интереса?
— Именно так. Подавляющее большинство занимается скалолазанием во время учёбы — потом совмещать участие в соревнованиях с работой и семьёй практически невозможно. Исключения крайне редки. Например, наш Серёжа Синицын.
- Получив высшее образование в Уральском федеральном университете, какую специальность получите?
— Я учусь на пятом курсе Высшей школы экономики и менеджмента на маркетолога. До того, как я выиграла чемпионат мира, уже думала, что получу диплом, закончу спортивную карьеру и буду работать по специальности, а сейчас планы кардинально изменились — хочу поступить в магистратуру, аспирантуру и ещё выступать на соревнованиях. Как ни странно это прозвучит — если раньше у меня учёба была на первом месте, то теперь на первое место вышел спорт, а значит надо продолжать учёбу.
- Очень интересный поворот сюжета. Обычно, если спорт выходит на первое место, то учёбу бросают, а у вас всё наоборот.
— Вряд ли найдётся такой работодатель, который отпустит на месяц на соревнования.
- Вы ведь впервые возглавили мировой рейтинг?
— Да. Так я и выступаю на международном уровне второй год, причём первое время результаты были не очень высокие.
- Кто ваши основные соперники?
— В лазании на скорость ведущие позиции занимают российские скалолазы, есть несколько представительниц Польши. Чтобы вы представляли уровень конкуренции, приведу такой пример — у мужчин отрыв первого места от шестнадцатого составляет чуть больше секунды, у девушек — две-три секунды.
- Помимо первой победы на чемпионате мира и первого лидерства в мировом рейтинге, вы ведь ещё и первый свои мировой рекорд установили.
— Прежний рекорд (9,04) принадлежал китаянке Хе Сью Лиань и был установлен также на чемпионате мира в китайском Синине два года назад. Я показала результат 8,87.
- Для вас это стало неожиданностью или чувствовали, что можете показать рекордный результат?
— Перед чемпионатом мира я лазила за 8 секунд, три раза выбегала из 9 секунд. Я была хорошо готова, но не ожидала, что смогу показать такое время на соревнованиях.
- В двух других дисциплинах не пробовали выступать?
— Занимаюсь ими только на тренировках, потому что это помогает лучше подготовиться, а в официальных международных соревнованиях выступаю только на скорость.
- А как же чемпионат мира по ледолазанию в Кирове, где вы стали серебряным призёром?
— У меня молодой человек — ледолаз. И чтобы проводить с ним больше времени, я стала заниматься и ледолазанием. Получилось выступить на чемпионате мира, потому что он проходил в Кирове. Как раз в этом году я, кажется, поняла, как там надо двигаться, как быстрее лезть по льду. Но к чемпионату мира я готовилась немного, провела всего четыре тренировки. Правда, перед этим были еще три-четыре тренировки в новогодние праздники. А все остальное время я и зимой уделяла скалолазанию. Именно с ним связаны мои приоритеты и цели. Но в следующем сезоне я тоже планирую выступать в соревнованиях по ледолазанию.
- Тот есть достигнув мировых вершин, вы останавливаться не собираетесь?
— Наоборот, мне захотелось ещё больше тренироваться. Можно сказать, только во вкус вошла. Для того, чтобы стать заслуженным мастером спорта, надо набрать по-моему 150 баллов, у меня есть 75 за победу в чемпионате мира и за второе место в Кубке мира ещё сколько-то, не знаю точно сколько. Так что ещё сезон-два и этот рубеж вполне достижим. В скалолазании всего десять заслуженных мастеров спорта, в том числе, кстати, четверо екатеринбуржцев, так что в нашем виде спорта это очень престижное звание.
- Многие спортсмены-скалолазы по окончании карьеры становятся тренерами?
— Многие. Если ты всю жизнь посвятил спорту, то куда ещё пойдешь? Что касается меня, то я бы хотела работать в спорте, но по своей специальности маркетолога.
- Благодаря спорту, вы уже побывали во многих странах. Удаётся что-то посмотреть, кроме гостиницы и скалодрома?
— В этом году так получилось, что мы целый месяц жили в Италии. Съездили в Венецию, на озёра, в горы, на водопады. В Китае было два старта, и мы ещё билеты обратно взяли с таким расчётом, чтобы подольше там побыть. Посмотрели Пекин, сходили в зоопарк, в цирк, жаль, что погода не позволила побывать на китайской стене.
Евгений ЯЧМЕНЁВ, Алексей КУРОШ

http://www.oblgazeta.ru/news.htm?top_id=2071

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites